Великі Кутюр'є: Ів Сен Лоран, Коко Шанель, Крістіан Діор, Юбер де Живанши, Лорі Аззара
ПЛАН
1. Ів Сен Лоран
2. Коко Шанель
3. Крістіан Діор
4. Юбер де Живанши
5. Лоріс Аззара
Ймовірно, світ так і не побачив би творінь великого майстра, якби одного разу в хід історії не втрутилася його мати, Люсьєн Сен-Лоран. Вона з дитинства помітила в тендітному хворобливому хлопчика схильності до дизайнерської професії і доклала всіх зусиль до того, щоб син став тим, ким він став. Вона назавжди стала його відданою соратницею, незмінно супроводжуючи Іва у всіх поїздках і на всіх показах.
Переїхавши разом з мамою після закінчення школи до Парижа, Ів у віці 19 років взяв участь в конкурсі молодих дизайнерів, на якому завоював першу премію одночасно з молодим Лагерфельдом за дизайн вечірньої сукні. Мабуть, ця обставина і стала згодом, коли обидва вони досягли вершин слави, причиною їх ревнивої конкуренції.
За Шанель почав доглядати спадкоємець династії текстильних промисловців. Її вразила розкіш життєвого укладу у вищих колах. Однак наряди дам здалися Габріель занадто хитромудрими й складними (вони представляли собою сукні з корсетами, драпіровані метрами тканини). Тоді Coco Chanel і почала створювати власний напрям в моді, спираючись на стиль одягу своїх друзів-чоловіків. Вона використовувала абсолютно все: сорочки, жакети, бриджі для верхової їзди, краватки, хустки. І всі ці елементи чоловічого одягу Коко перетворювала в зручну жіночу. Вона моделювала також капелюшки, які користувалися колосальним успіхом у відомих актрис. Саме тоді на Шанель звернули увагу і всерйоз зацікавилися її дизайнерськими ідеями.
Познайомившись в 1912 р. з спадкоємцем династії англійських углепромишленніков, Артура Капеля, Коко змогла переїхати з містечка Бальсана в Париж, де і відкрила свій магазин. І дуже скоро вулиця Rue Cambon, де розташовувався бутік, стала асоціюватися в широких колах з ім'ям Chanel. Тепер Габріель була діловою жінкою.
Незабаром відкрилися ще два бутіка, де продавалися такі моделі, як фланелеві жакети, в'язані туніки, прямі спідниці. Потім у магазинах стали з'являтися сукні, елегантні бежеві ансамблі із суконь і пальто, вечірні сукні з чорного тюля, прикрашені чорним бурштином, - словом, повний гардероб для міських модниць. Коко ретельно стежила за тим, щоб кожна деталь її моделей виглядала ідеально. Шанель завжди дотримувалася одного основного напрямку. Вона твердо вірила, що одяг створена, в першу чергу, для того, щоб бути зручною для тих, хто її носить, а не виглядати зухвало-збудливою.
Коко Шанель випустила свій перший флакон парфумів Chanel № 5, коли їй виповнилося сорок років. І навіть тут при виборі дизайну флакона вона не зрадила своєму стилю, підібравши елегантну скромну форму.
Шанель домоглася того, про що мріяла в молодості - вона купалася в розкоші. Зустрічалася з художниками і аристократами, їздила на риболовлю з герцогом Вестмінстерським, грала в карти з Вінстоном Черчіллем. Її квартира, розташована над фірмовим бутиком на Rue Cambon, була еталоном вишуканості та ідеального смаку.
Але в складні часи, у 1929 - 1933 рр.., Справи у Коко пішли неважливо. Ускладнювала становище і прийдешня друга світова війна. Пропозиція Шанель голлівудському продюсеру С. Голдвін "одягати" зірок його студії за млн. на рік відхилили, а продажі аромату Chanel № 5 неухильно падали. І тоді Шанель вирішила закрити свою справу, розпустивши всіх робітників. Тим часом моду знову стали диктувати чоловіки, і ті образи в жіночому одязі, які Коко так старалася вигнати з подіуму в 20-х роках, знову поверталися.
У віці 70-ти років Габріель вирішує повернутися в світ моди. Вона знову відкриває свій бутік на Rue Cambon, і незабаром виходить перша колекція за останні 15 років. У модних тенденціях 60-х років повторювалися ідеї далеких 20-х, але крім Шанель їх розгледіти ніхто не міг. Незабаром вона повністю повернула собі свої права в індустрії моди. Туфлі із закритим носком і відкритою п'ятою, сумочки на ланцюжку і прикраси з штучних каменів розходилися по всьому світу. Кожна модниця бажала бути одягненою "від Шанель".
У 1971 р. Коко Шанель померла в своєму люксі в готелі Парижа. Їй було 87 років. Дохід Дому Chanel становив 160 млн. доларів на рік. Ee справу продовжив Карл Лагерфельд, але колекції Chanel кінця 90-х років виглядали так, як ніби повернулися до своїх витоків - до легкої тканини і елегантному простому крою.
Перемога в конкурсі відкрила молодому дизайнерові заповітні двері: журнал "Vogue" опублікував декілька ескізів Іва, а головний редактор познайомив його з Крістіаном Діором, який відразу розпізнав у талановитому юнакові свого нового асистента. Однак, спільна робота з Діором тривала недовго. Раптова смерть Крістіана Діора в жовтні 1957 року висуває молодого помічника на перші позиції - в 21 рік Сен-Лоран стає наступником Діора і приймає керівництво самим знаменитим французьким Домом.
Через всього три місяці, 30 січня 1958 року, Ів Сен-Лоран представив на суд модної громадськості свою першу самостійну колекцію. Присутні задавали собі одне і те ж питання: "Чи зможе цей високий і сором'язливий юнак зберегти традиції високої моди Діора?" Ів, у свою чергу, не був готовий до того приголомшливому успіху, який обрушився на нього після першого ж дефіле, відразу зробивши його новим кумиром численних клієнтів Дому.
Сен-Лоран не випадково відразу сподобався Діору. У них було чимало спільного: обидва виросли в забезпечених сім'ях, обидва обожнювали своїх елегантних матерів, обидва рано проявили незвичайний талант до малювання моди, і, нарешті, обидва рано усвідомили свою гомосексуальність.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
У цьому році Ів Сен-Лоран, втомившись від постійно підхльостує необхідності робити все нові і нові колекції та нестримної комерціалізації високого мистецтва, залишив заняття високою модою. На прощання він влаштував розкішний ретроспективний показ своїх робіт за всю кар'єру, викликавши неоднозначні реакції серед колег. Карл Лагерфельд, наприклад, відгукнувся про нього досить жорстко: "Для Іва вся його кар'єра була суцільною тортурами ... Але навіщо говорити, як ти страждав, створюючи чергову сукню для коктейлю з повітряної тафти (тим більше, що сукня то майже таке ж, як і в минулому сезоні)? Заради Бога! Люди купують сукні не для того, щоб розмірковувати на тему драми ридаючого алкоголіка, вони хочуть носити цей одяг і бути щасливими! "
Сен-Лоран, так і не зумівши до кінця оговтатися від кризи, пережитого в армії, дійсно, боровся з депресією і тягою до самогубства за допомогою алкоголю і наркотиків. В останні роки він неодноразово давав інтерв'ю, в яких відкрито говорив про свою залежність. Однак ці публічні визнання зовсім не шкодили його іміджу. У Франції, де так популярний романтичний міф про шалену генії, Сен-Лорана за це стали тільки більше любити!
Його батько зробив статки на торгівлі хімічними добривами, а мати перетворювала гроші в задоволення. Батьки готували сина кар'єру дипломата. Після настійливих прохань матері Крістіан вступив у Вільну школу політичних наук. Однак на цьому його політична діяльність і закінчилася. Замість занять з міжнародного права та географії, майбутній кутюр'є проводив час у музеях, учився музичній композиції й живопису. У результаті Крістіан Діор і його друг Жан Бонжак в 1928 році відкрили художню галерею, де виставлялися роботи Дерена, Матісса, Брака, Пікассо. Але в роки економічної кризи батько Діора, який фінансував галерею, розорився, і підприємство довелося закрити. Після численних негараздів, тільки через 7 років Крістіан Діор повертається в художній світ. За порадою друзів він готує малюнки для французьких модних журналів і швидко завойовує популярність. Незабаром майбутній кутюр'є знайомиться з Піге, у якого рік працює модельєром. Але Діора призивають в армію. І втретє майбутній майстер починає з нуля: знову журнали, знову робота модельєром ... Тільки у 42 роки Діору вдається, нарешті, показати своє справжнє обличчя. Перший показ моделей пройшов в особнячку на авеню Монтень на відкритті будинку моди Dior. Затягнуті талії, високо піднятий пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці до щиколотки, або прямі, або досить широкі - ось основні риси його першої колекції, яка рве зі спадщиною довоєнної високої моди, що розвивалася в бік спрощеності й функціональності. Здавалося, новий силует, названий new look, злякає покупця, який звик за роки Другої світової до коротких спідниць і квадратним піджаків, але сталося навпаки. Втомлені від обмежень і вбогості парижанки із захватом прийняли колекцію. Але несподіваним протестом відгукнулася пуританська в ті часи Америка. 'Як він посмів повернутися до розкоші в країні, паралізованої страйками, де уряди змінюються один за іншим, де не вистачає буквально всього? '- Звиклі до незалежності від Парижа за роки війни, американські кутюр'є реагували різко.
Діора обвинувачували в тому, що він спотворив жінок. У наслідку, коли ім'я Діор стало еталоном елегантності й краси, майстра все ще продовжували звинувачувати в усіх смертних гріхах. Але кутюр'є суворо дотримувався правила: 'Краще нехай тебе схиляють на першій смузі, ніж приділяють два рядки похвали на останній'. І цей принцип завжди виявлявся вірним. Так і в 1947 році газетна галас не змогла довести, що новий силует поганий, швидше, привернула увагу до нового слова в світі Високої моди. "Жінки відчули своїм вірним інстинктом, що я не тільки хотів їх зробити більш красивими, але і більш щасливими ', - пояснював пізніше свій успіх Діор. Не дивно, що в тому ж 1947 Діору вручили Оскара Високої моди. Цей високий знак відмінності до цих пір присуджується тим, хто вніс принципові нововведення у свою професію. З 1947 по 1957 роки, придумуючи дві різні колекції на рік, Діор продовжував шокувати публіку. Назви ліній різали cлух: 'Віночок', 'Циклон', 'Вертикаль', 'Тюльпан'. Перед кожним показом глядачі тремтіли. Які зміни вони принесуть? Кожна сукня колекції мало свою назву, сюжет 'п'єси' був заданий темою колекції і відбивав розмаїтість світу, яким так дорожив кутюр'є: театр, опера, література, квіти, музеї, Париж. Іноді темою міг стати його інтимний світ: таємниці, карти. Однак бажання керувати невеликим Будинком моди для еліти суперечило вмінню Діора вести справи.
Після недовгих роздумів, що вже зарекомендував себе кутюр'є приймає рішення створити відділ хутра і відкрити фірму 'Духи Діор ". 'Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої плаття, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Парфуми - необхідне доповнення особи жінки, це завершальний акорд для плаття, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини ', - пояснював пізніше свій задум Діор.
Першим відкриттям для паризьких модниць став аромат 'Міс Діор', за ними послідували 'Діорама "і" Діоріссімо'. Незабаром кутюр'є стає справжнім промисловцем. Його підприємства випускають краватки, корсети, рукавички, сумки, коштовності. У 1953 році у Діора з'явився взуттьовик Роже Вівьє, відомий у США. Взуття, необхідний 'штрих' для завершення силуету, доводить вишуканий вигляд 'Діор' до досконалості. Таким чином, до середини 50-х Діор очолює справжню імперію, що стала визнаним лідером у світі розкоші. 'Я завжди розглядав своє ремесло як боротьбу проти всього, що може бути середнім і деморалізуючим', - зізнається в одному з інтерв'ю майстер. Спадкоємці кутюр'є вважають ці слова вираженням основної лінії поведінки Діора.
ПЛАН
1. Ів Сен Лоран
2. Коко Шанель
3. Крістіан Діор
4. Юбер де Живанши
5. Лоріс Аззара
1. Ів Сен Лоран
Ів Сен-Лоран народився в 1936 році в забезпеченій аристократичній сім'ї в алжирському місті Орані. Вже кілька поколінь поспіль династія Сен-Лоранів займалася юриспруденцією, і тому майбутнє маленького Іва у світлі сімейних традицій уявлялося абсолютно очевидним - він повинен був стати юристом.Ймовірно, світ так і не побачив би творінь великого майстра, якби одного разу в хід історії не втрутилася його мати, Люсьєн Сен-Лоран. Вона з дитинства помітила в тендітному хворобливому хлопчика схильності до дизайнерської професії і доклала всіх зусиль до того, щоб син став тим, ким він став. Вона назавжди стала його відданою соратницею, незмінно супроводжуючи Іва у всіх поїздках і на всіх показах.
Переїхавши разом з мамою після закінчення школи до Парижа, Ів у віці 19 років взяв участь в конкурсі молодих дизайнерів, на якому завоював першу премію одночасно з молодим Лагерфельдом за дизайн вечірньої сукні. Мабуть, ця обставина і стала згодом, коли обидва вони досягли вершин слави, причиною їх ревнивої конкуренції.
2. Коко Шанель
Габріель Шанель народилася в 1883 р. в бідній родині, де мати постійно хворіла, а батько нерідко дозволяв собі "погуляти". Коли мати померла, ніхто з родичів, навіть батько, не захотів займатися вихованням Габріель і двох її сестер, тому дівчаток відправили до притулку при монастирі. У 18 років перед Габріель постав вибір: залишитися в монастирі, або, залишивши його, продовжити освіту в будь-якому іншому закладі. Вона пішла з монастиря вчитися в пансіон містечка Мулен. Шанель твердо вирішила не повертатися до жебрацького минулого, тому з усіх сил прагнула до іншої, розкішного життя. Шлюб з розрахунку був не для неї, тому дівчина своєю працею намагалася заробити гроші, які означали для неї незалежність і свободу. Днем Габріель трудилася з голкою в руках, а ввечері співала на сцені кафешантану. Прізвисько "Коко" вона отримала завдяки одній з пісень свого репертуару.За Шанель почав доглядати спадкоємець династії текстильних промисловців. Її вразила розкіш життєвого укладу у вищих колах. Однак наряди дам здалися Габріель занадто хитромудрими й складними (вони представляли собою сукні з корсетами, драпіровані метрами тканини). Тоді Coco Chanel і почала створювати власний напрям в моді, спираючись на стиль одягу своїх друзів-чоловіків. Вона використовувала абсолютно все: сорочки, жакети, бриджі для верхової їзди, краватки, хустки. І всі ці елементи чоловічого одягу Коко перетворювала в зручну жіночу. Вона моделювала також капелюшки, які користувалися колосальним успіхом у відомих актрис. Саме тоді на Шанель звернули увагу і всерйоз зацікавилися її дизайнерськими ідеями.
Познайомившись в 1912 р. з спадкоємцем династії англійських углепромишленніков, Артура Капеля, Коко змогла переїхати з містечка Бальсана в Париж, де і відкрила свій магазин. І дуже скоро вулиця Rue Cambon, де розташовувався бутік, стала асоціюватися в широких колах з ім'ям Chanel. Тепер Габріель була діловою жінкою.
Незабаром відкрилися ще два бутіка, де продавалися такі моделі, як фланелеві жакети, в'язані туніки, прямі спідниці. Потім у магазинах стали з'являтися сукні, елегантні бежеві ансамблі із суконь і пальто, вечірні сукні з чорного тюля, прикрашені чорним бурштином, - словом, повний гардероб для міських модниць. Коко ретельно стежила за тим, щоб кожна деталь її моделей виглядала ідеально. Шанель завжди дотримувалася одного основного напрямку. Вона твердо вірила, що одяг створена, в першу чергу, для того, щоб бути зручною для тих, хто її носить, а не виглядати зухвало-збудливою.
Коко Шанель випустила свій перший флакон парфумів Chanel № 5, коли їй виповнилося сорок років. І навіть тут при виборі дизайну флакона вона не зрадила своєму стилю, підібравши елегантну скромну форму.
Шанель домоглася того, про що мріяла в молодості - вона купалася в розкоші. Зустрічалася з художниками і аристократами, їздила на риболовлю з герцогом Вестмінстерським, грала в карти з Вінстоном Черчіллем. Її квартира, розташована над фірмовим бутиком на Rue Cambon, була еталоном вишуканості та ідеального смаку.
Але в складні часи, у 1929 - 1933 рр.., Справи у Коко пішли неважливо. Ускладнювала становище і прийдешня друга світова війна. Пропозиція Шанель голлівудському продюсеру С. Голдвін "одягати" зірок його студії за млн. на рік відхилили, а продажі аромату Chanel № 5 неухильно падали. І тоді Шанель вирішила закрити свою справу, розпустивши всіх робітників. Тим часом моду знову стали диктувати чоловіки, і ті образи в жіночому одязі, які Коко так старалася вигнати з подіуму в 20-х роках, знову поверталися.
У віці 70-ти років Габріель вирішує повернутися в світ моди. Вона знову відкриває свій бутік на Rue Cambon, і незабаром виходить перша колекція за останні 15 років. У модних тенденціях 60-х років повторювалися ідеї далеких 20-х, але крім Шанель їх розгледіти ніхто не міг. Незабаром вона повністю повернула собі свої права в індустрії моди. Туфлі із закритим носком і відкритою п'ятою, сумочки на ланцюжку і прикраси з штучних каменів розходилися по всьому світу. Кожна модниця бажала бути одягненою "від Шанель".
У 1971 р. Коко Шанель померла в своєму люксі в готелі Парижа. Їй було 87 років. Дохід Дому Chanel становив 160 млн. доларів на рік. Ee справу продовжив Карл Лагерфельд, але колекції Chanel кінця 90-х років виглядали так, як ніби повернулися до своїх витоків - до легкої тканини і елегантному простому крою.
Перемога в конкурсі відкрила молодому дизайнерові заповітні двері: журнал "Vogue" опублікував декілька ескізів Іва, а головний редактор познайомив його з Крістіаном Діором, який відразу розпізнав у талановитому юнакові свого нового асистента. Однак, спільна робота з Діором тривала недовго. Раптова смерть Крістіана Діора в жовтні 1957 року висуває молодого помічника на перші позиції - в 21 рік Сен-Лоран стає наступником Діора і приймає керівництво самим знаменитим французьким Домом.
Через всього три місяці, 30 січня 1958 року, Ів Сен-Лоран представив на суд модної громадськості свою першу самостійну колекцію. Присутні задавали собі одне і те ж питання: "Чи зможе цей високий і сором'язливий юнак зберегти традиції високої моди Діора?" Ів, у свою чергу, не був готовий до того приголомшливому успіху, який обрушився на нього після першого ж дефіле, відразу зробивши його новим кумиром численних клієнтів Дому.
Сен-Лоран не випадково відразу сподобався Діору. У них було чимало спільного: обидва виросли в забезпечених сім'ях, обидва обожнювали своїх елегантних матерів, обидва рано проявили незвичайний талант до малювання моди, і, нарешті, обидва рано усвідомили свою гомосексуальність.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
Нове спільне підприємство не тільки зміцнило славу молодого дизайнера, але і досить швидко залишило позаду модний Будинок Діора. Ів Сен-Лоран постійно придумував нові стилі в одязі, намагаючись розсунути і переступити звичні рамки моди. У 60-х він ввів у жіночу моду нові елементи, без яких її вже неможливо уявити: брючні костюми, куртки-сафарі, прозорі сукні, і, звичайно ж, жіночий смокінг, який відтоді назавжди пов'язаний з ім'ям Сен-Лорана.
Муза модельєра, Катрін Деньов, говорила: "Сен-Лоран творить для жінки, яка веде подвійне життя. Його денні моделі допомагають їй протистояти світу, що складається з чужих людей. Відома мужність, притаманна цим моделям, додає жінці силу, готує її до зустрічей, які можуть завершитися конфліктом. Але ввечері, коли жінка проводить час з тим, кого сама обрала, Сен-Лоран робить її спокусливою. "
Ів черпав своє натхнення у далеких країнах, що пройшли епохах, в мистецтві Матісса і Пікассо. Він переносив своїх клієнток то в древній Китай, то в Перу, то в Марокко або Екваторіальну Африку, то у витончену Венецію часів Казанови. Вроджений талант і бездоганне відчуття смаку дозволяли модельєрові з легкістю експериментувати зі стилями і поєднаннями кольорів, одночасно змушуючи його відчувати постійний страх перед реакцією не готовою до таких коктейлів публіки.
У цьому році Ів Сен-Лоран, втомившись від постійно підхльостує необхідності робити все нові і нові колекції та нестримної комерціалізації високого мистецтва, залишив заняття високою модою. На прощання він влаштував розкішний ретроспективний показ своїх робіт за всю кар'єру, викликавши неоднозначні реакції серед колег. Карл Лагерфельд, наприклад, відгукнувся про нього досить жорстко: "Для Іва вся його кар'єра була суцільною тортурами ... Але навіщо говорити, як ти страждав, створюючи чергову сукню для коктейлю з повітряної тафти (тим більше, що сукня то майже таке ж, як і в минулому сезоні)? Заради Бога! Люди купують сукні не для того, щоб розмірковувати на тему драми ридаючого алкоголіка, вони хочуть носити цей одяг і бути щасливими! "
Сен-Лоран, так і не зумівши до кінця оговтатися від кризи, пережитого в армії, дійсно, боровся з депресією і тягою до самогубства за допомогою алкоголю і наркотиків. В останні роки він неодноразово давав інтерв'ю, в яких відкрито говорив про свою залежність. Однак ці публічні визнання зовсім не шкодили його іміджу. У Франції, де так популярний романтичний міф про шалену генії, Сен-Лорана за це стали тільки більше любити!
3. Крістіан Діор
Вже півстоліття ім'я Крістіана Діора є синонімом моди. Діор - це елегантність, жіночність і досконалий смак. Крістіан Діор, друга дитина з п'ятьох дітей, народився 21 січня 1905 року в Гранвілль, колишньому рибальському порту на березі Ла-Маншу.Його батько зробив статки на торгівлі хімічними добривами, а мати перетворювала гроші в задоволення. Батьки готували сина кар'єру дипломата. Після настійливих прохань матері Крістіан вступив у Вільну школу політичних наук. Однак на цьому його політична діяльність і закінчилася. Замість занять з міжнародного права та географії, майбутній кутюр'є проводив час у музеях, учився музичній композиції й живопису. У результаті Крістіан Діор і його друг Жан Бонжак в 1928 році відкрили художню галерею, де виставлялися роботи Дерена, Матісса, Брака, Пікассо. Але в роки економічної кризи батько Діора, який фінансував галерею, розорився, і підприємство довелося закрити. Після численних негараздів, тільки через 7 років Крістіан Діор повертається в художній світ. За порадою друзів він готує малюнки для французьких модних журналів і швидко завойовує популярність. Незабаром майбутній кутюр'є знайомиться з Піге, у якого рік працює модельєром. Але Діора призивають в армію. І втретє майбутній майстер починає з нуля: знову журнали, знову робота модельєром ... Тільки у 42 роки Діору вдається, нарешті, показати своє справжнє обличчя. Перший показ моделей пройшов в особнячку на авеню Монтень на відкритті будинку моди Dior. Затягнуті талії, високо піднятий пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці до щиколотки, або прямі, або досить широкі - ось основні риси його першої колекції, яка рве зі спадщиною довоєнної високої моди, що розвивалася в бік спрощеності й функціональності. Здавалося, новий силует, названий new look, злякає покупця, який звик за роки Другої світової до коротких спідниць і квадратним піджаків, але сталося навпаки. Втомлені від обмежень і вбогості парижанки із захватом прийняли колекцію. Але несподіваним протестом відгукнулася пуританська в ті часи Америка. 'Як він посмів повернутися до розкоші в країні, паралізованої страйками, де уряди змінюються один за іншим, де не вистачає буквально всього? '- Звиклі до незалежності від Парижа за роки війни, американські кутюр'є реагували різко.
Діора обвинувачували в тому, що він спотворив жінок. У наслідку, коли ім'я Діор стало еталоном елегантності й краси, майстра все ще продовжували звинувачувати в усіх смертних гріхах. Але кутюр'є суворо дотримувався правила: 'Краще нехай тебе схиляють на першій смузі, ніж приділяють два рядки похвали на останній'. І цей принцип завжди виявлявся вірним. Так і в 1947 році газетна галас не змогла довести, що новий силует поганий, швидше, привернула увагу до нового слова в світі Високої моди. "Жінки відчули своїм вірним інстинктом, що я не тільки хотів їх зробити більш красивими, але і більш щасливими ', - пояснював пізніше свій успіх Діор. Не дивно, що в тому ж 1947 Діору вручили Оскара Високої моди. Цей високий знак відмінності до цих пір присуджується тим, хто вніс принципові нововведення у свою професію. З 1947 по 1957 роки, придумуючи дві різні колекції на рік, Діор продовжував шокувати публіку. Назви ліній різали cлух: 'Віночок', 'Циклон', 'Вертикаль', 'Тюльпан'. Перед кожним показом глядачі тремтіли. Які зміни вони принесуть? Кожна сукня колекції мало свою назву, сюжет 'п'єси' був заданий темою колекції і відбивав розмаїтість світу, яким так дорожив кутюр'є: театр, опера, література, квіти, музеї, Париж. Іноді темою міг стати його інтимний світ: таємниці, карти. Однак бажання керувати невеликим Будинком моди для еліти суперечило вмінню Діора вести справи.
Після недовгих роздумів, що вже зарекомендував себе кутюр'є приймає рішення створити відділ хутра і відкрити фірму 'Духи Діор ". 'Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої плаття, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Парфуми - необхідне доповнення особи жінки, це завершальний акорд для плаття, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини ', - пояснював пізніше свій задум Діор.
Першим відкриттям для паризьких модниць став аромат 'Міс Діор', за ними послідували 'Діорама "і" Діоріссімо'. Незабаром кутюр'є стає справжнім промисловцем. Його підприємства випускають краватки, корсети, рукавички, сумки, коштовності. У 1953 році у Діора з'явився взуттьовик Роже Вівьє, відомий у США. Взуття, необхідний 'штрих' для завершення силуету, доводить вишуканий вигляд 'Діор' до досконалості. Таким чином, до середини 50-х Діор очолює справжню імперію, що стала визнаним лідером у світі розкоші. 'Я завжди розглядав своє ремесло як боротьбу проти всього, що може бути середнім і деморалізуючим', - зізнається в одному з інтерв'ю майстер. Спадкоємці кутюр'є вважають ці слова вираженням основної лінії поведінки Діора.
У 1950 році вдячний народ нагороджує Діора орденом Почесного Легіону. Починається парад по королівських будинках Європи. Королева Англії запрошує його представити свою колекцію в посольстві Франції в Лондоні. Таку ж пропозицію надходить від правителів Греції. Але апофеозом виявляється показ моделей у Палаці Бленхейм перед аристократичними сімействами Великобританії. Натхнення Діора поширюється не тільки на Високу моду, він активно працює і для кіно. Його будинок моделей шиє для фільмів 'Ліжко з колонками' Ролана Тюаля, 'Любовні листи' Клода Отан-Лара, 'Мовчання золото' Рене Клера ... У його сукнях грали великі акторки й друзі: Марлен Дітріх, Ава Гарднер і Олівія де Хевіленд. Однак, як зізнається кутюр'є, робота в світі сінематографу - скоріше данина моді, ніж пристрасне бажання: образ на екрані недостатньо закінчений, структурований і Діор найчастіше відмовляється від співробітництва з кінокомпаніями під будь-якими приводами. Однак роботу у фільмі Марселя Ашарі 'Паризький вальс' Діор називає вдалою.
Ще одна грань особистості Крістіана Діора - педагогічний талант. Він з першого погляду міг оцінити роботу молодого дизайнера. Тут П'єр Карден кроїв жіночі костюми своєї першої колекції, вчилися таємниць професії Жан Луї Шеррер, Фредерік касти. Діор не тільки відшукував талантів, а й допомагав їм сходити на Олімп Haute couture. Коли в 1955 році в Будинок Діора прийшов якийсь Ів Сен-Лоран, Діор швидко побачив обдарованість новачка й незабаром призначив його своїм наступником. Вже через рік після смерті Діора (1957 рік), перша колекція Сен-Лорана 'Трапеція' була прийнята з тріумфом. Незадовго до смерті, заклопотаний майбутнім Високої Моди, яка здавалася Крістіану Діору в першу чергу лабораторією ідей, він писав: 'Виникнення Високої Моди можна виправдати двома причинами. Перш за все, це - скарб сумлінних ремісників. Вона випереджає свій час, вона абсолютно нова, саме вона буде визначати завтра моду Парижа, моду світу. Від кутюр'є вона перейде в бутіки, потім досягне виробників готового одягу, а звідти захопить вітрини і вулиці. Преса, радіо, кіно, телебачення постараються прискорити її просування вперед. Через декілька місяців велика міграція моди відбудеться. І тоді кожен в залежності від своїх засобів "пристосується 'або, якщо хочете, стане модним'.
Якщо інші славні імена Високої моди синоніми стилю, то Діор - вираження всієї магії моди і її здатності до відродження. Дивно, але, будучи самим розкішним з усіх Будинків моди, 'Діор' став популярний у мільйонів жінок. Послідовники легендарного кутюр'є й зараз дбайливо зберігають традиції майстра, його погляд на моду. Після Ів Сен-Лорана будинок очолив Марк Боан.
У 1989 році Бернар Арно, який став господарем підприємства, доручив художнє керівництво Джанфранко Ферре. Італійський кутюр'є з блиском продовжив справу в дусі елегантності та прагнення до досконалості.
Юбер навчався в Школі витончених мистецтв (Йcole des Beaux Arts) у Парижі. У нього дуже рано виявилася пристрасть до моди. У 10 років він відвідав світову виставку в Парижі і повернувся повний подиву з Павільйону елегантності, де були представлені 30 моделей найбільш відомих французьких будинків мод. Тоді ж він і вирішив стати модельєром.
Після звільнення Франції від фашистської окупації він переїхав до Парижа, де працював асистентом і навчався у таких гігантів моди, як Жак Фат (Jacques Fath), Роберт Піке (Robert Piguet) і Люсьєн Лелонг (Lucien Lelong). Працював з Ельзою Скіапареллі (Elsa Schiaparelli) .2 лютого 1952 мрія Юбера здійснилася - він відкрив власний бутик. Йому було всього 25 років. Таким чином, він виявився наймолодшим із творців високої моди. Перша ж його колекція мала успіх. Беттіна Граціані (Bettina Graziani), модель і прес-агент, стала обличчям компанії. Для неї він і зробив знамениту «блузку Беттіні» - скромну бавовняну білу блузку з вражаючими чорно-білими воланами на рукавах. Вона привернула таку ж увагу преси, як Dior з його «Новим напрямком». Здавалося, Живанши, з його забавними узорами на тканині і свіжими квітами, оновить кутюр, але художник не вважав себе революціонером, він прагнув лише до досконалості.
1953 став переломним у його кар'єрі. По-перше, він знайомиться з іспанцем Крістобалем Баленсіага (Christobal Balenciaga), з яким пізніше у нього склалися тісні дружні і ділові стосунки. Він обрав його своїм учителем. Живанші підтримав Баленсіага, коли той в 1957 році вирішив не допускати пресу на свої покази. Щоб журналісти не могли впливати на думку покупців, їм дозволялося в перший раз побачити нову колекцію лише вісім тижнів по тому. Природно, преса оголосила бойкот. Але оскільки Баленсьяга після ранньої смерті Діора вважався провідним кутюр'є, його думка не можна було ігнорувати. По-друге, молодий модельєр знайомиться з Одрі Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанші був справжнім лицарем. Протягом 42 років, майже весь той час, що він був головою заснованого ним будинку моди, його надихала одна муза, яка не була ні дружиною, ні подругою, але саме Дамою серця в середньовічному розумінні. Довгі роки Одрі Хепберн була «обличчям» Дома Givenchy. Кутюр'є завжди називав її втіленням своїх уявлень про те, якою має бути та жінка, для якої він створює моделі. Вони познайомилися, коли на 26-річного модельєра вже обрушилася лавина слави. Нікому невідома молода американська актриса, «просто худюща дівчисько» в солом'яному капелюшку і дешевих лляних штанцях, з'явилася в офіс до Юбер Живанші у пошуках вбрання для своєї героїні у фільмі «Сабріна», в якому вперше грала головну роль. Всі ті сукні, які допомогли Сабріні стати відразу королевою балу, а Одрі Хепберн перетворитися на зірку Голівуду, були зшиті у Жіванші.4 лютого 1955 модельєрові був вручений його перший «Оскар» за костюми до фільму «Сабріна». А Одрі з тих пір стала його близьким другом і одягалася надалі тільки у нього - і в житті, і в кіно. Фільми, в яких вона знімалася в його костюмах (наприклад, «Забавна мордочка» (Funny Face) та «Сніданок у Тіффані» (Breakfast at Tiffanny's)), прославили на весь світ його подання витонченої елегантності. Для неї дизайнер створив свої перші парфуми. Вони побачили світ у 1957 році, через п'ять років після першого показу колекції від кутюр молодого маловідомого тоді модельєра. Аромат, присвячений актрисі, називався L'Interdit і був квітково-альдегідні з пудровим відтінком. Успіх цього аромату став підставою для організації не тільки модельного бізнесу, але і компанії Parfums Givenchy. Другий жінкою, воплощавшей стиль Живанши, була Жаклін Кеннеді (Jackie Kennedy). Навіть для похорону чоловіка вона замовила у дизайнера спеціальну сукню.
На початку 60-х Givenchy пішов з парфумерною арени на десяток років, щоб після тривалої перерви в 1970 році випустити аромат Givenchy III. Таку назву не випадково - адже це третій жіночий аромат Модного дому. Дизайн флакона був розроблений знаменитим П'єром Дінандом. Це яскравий аромат для жінки, якій притаманні хороший смак і бездоганна елегантність. Givenchy - піонер в багатьох областях, був першим дизайнером, який представив розкішну колекцію готової жіночого одягу. Його роботи поєднують елегантність і класику зі сміливістю і модернізмом. У 1973 році Givenchy входить у світ чоловічого одягу. А в 1974 році з'являється третій чоловічий аромат Givenchy Gentleman - на честь однойменної колекції чоловічого одягу. Він був створений парфумером Полем Легер (Paul Leger). Це породисті духи для чоловіка благородного, наділеного шиком і чарівністю справжнього денді.
У 1988 році Givenchy стає частиною французької групи LVMH - Molt Hennessy Louis Vuitton, поряд з такими відомими марками, як Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix і Celine.
Після відходу Юбера де Живанши в 1995 році, на чолі будинку встає Джон Гальяно (John Galliano) - відомий модельєр, випускник Лондонської школи мистецтв, тричі обиралися дизайнером року. У жовтні 1996 року на чолі будинку встав Олександр МакКуїн (Alexander McQueen). У березні 2001 року двадцятивосьмирічний Жюльєн Макдоналд (Julien Macdonald) стає художнім директором лінії жіночого одягу.
Влітку 2004 року свою колекцію під маркою Givenchy представив Ozwald Boateng, один з найкращих сучасних англійських дизайнерів.
Лоріс Аззара народився 9 лютого 1933 року в родині італійців, які проживали в Тунісі, прекрасній країні, поєднувала в собі Схід і Захід, яка вражала красою узбережжя, дивовижного за кольором і теплоту Середземного моря, що зачаровує пісками Сахари і своєю дивовижною історією. Туніс називають східним Парижем, оскільки тут знаходиться чимало пам'яток архітектури і мистецтва, а ще тому, що він довгий час перебував під протекторатом Франції. Сюди з усього світу з'їжджаються туристи, щоб оглянути руїни Карфагена, Медіни, помилуватися мечетями, мінаретами, химерної східною архітектурою і насолодитися тим дивним колоритом, що виник в результаті сплаву французької та арабської культури. Як всяке курортне місце, Туніс має особливу атмосферу, просочену відпочинком і щастям. Лоріс Аззара з дитинства дихав цим повітрям і ввібрав в себе дух свята, який так наочно проступає в одязі, яку він створював. Хлопчика оточувала любов рідних, така ж яскрава, як туніське сонце. У будинку сімейства Аззара панувала атмосфера творчості. Бабуся з захопленням займалася рукоділлям, сама моделювала і шила сукні. Дід Аззара був архітектором. Лоріс мріяв піти по його стопах, але до того часу, як він підріс, фінансове становище сім'ї дещо погіршилося і батько не зміг оплатити його навчання в університеті. Юнак серйозно захоплювався вивченням французької мови, історії і культури Франції. Це захоплення дозволило йому витримати конкурсний іспит на професорське звання. Протягом декількох років Лоріс викладав французьку літературу в школах Тулузи. Потім він вступив до Тулузький університет, де вивчав, так само, як і засновник найбільшої компанії з виробництва предметів розкоші Мучіо Прада, політичні науки.
У 1963 році Лоріс Аззара відправився завойовувати столицю світової моди - Париж.
У 1965 році 32-річний Лоріс заснував власний Модний будинок. До речі, він ніколи не перебував у синдикаті паризької моди, заснованому легендарним Чарльзом Злодій-том ще наприкінці XIX століття, і не створював колекцій від кутюр. Однак багато зірок екрану і шоу-бізнесу (такі як Бріжіт Бардо, Рейчел Уелч, Тіна Тернер, Ні-коли Кідман і інші не менш відомі жінки) любили замовляти у нього вбрання. А все тому, що Аззара був лицарем жіночності, якого «надихало будь-який прояв краси, але перш за все краса Жінки». Його вбрання не для повсякдення. Це вечірні сукні, сукні для коктейлів та вечірок, які виготовлялися з летять, струменіють тканин, перетворювали жінку у створення трохи легковажне, елегантне і по-французьки шикарне. Улюбленим кольором модельєра був чорний - він, на думку Аззара, надавав жінці особливу чарівність, драматичність і привабливість. Модельєр виготовляв не тільки плаття, але також і аксесуари: туфлі, капелюхи і сумочки.
Аззара становив приємний виняток для світу моди, оскільки цінував жіночу красу не тільки на подіумі, але і в житті. Він був справжнім чоловіком: сильним, розумним, благородним і, звичайно, талановитим. На питання журналісток: який колір буде самим модним у наступному сезоні? - Він завжди галантно відповідав: «Той, який вам більше личить, мадам».
У 1975 році Аззара представив свій перший аромат для чоловіків Azzaro Couture Pour Homme, який незабаром став класикою. Перші ноти цього аромату обдають вас свіжістю лаванди та герані, потім плавно перетікають у солодкуваті і хвилюючі запахи пачулі та сандалу, і завершують композицію ветівер і кардамон.
Якщо ви запитаєте вченого-одорологии, що таке парфуми, то він багато чого зможе розповісти. Наприклад, таке: парфуми - це спиртові або водно-спиртові розчини запашних речовин. На світі існує 35 тисяч речовин, з яких можна виготовити духи. У середньому до складу композиції входить від 15 до 60 різних речовин. Для отримання парфе-ма кристалічні запашні речовини розчиняють в одному з рідких важколетких компонентів. Цей процес, який називається екстрагуванням, може займати від декількох годин до року. Запашні речовини поділяються на синтетичні і натуральні, які, у свою чергу, поділяються на рослинні і тваринні. До першої групи належать ефірні олії, бальзами, смоли і витяжки з рослин. До другої групи - мускус, продукт діяльності залоз самця невеликого оленя - кабарги; цибетин - виділення залоз дикої африканської кішки і амбра - продукт життєдіяльності кашалота. В даний час практично всі запашні речовини можна створити штучним шляхом. Однак дослідження показали, що для того щоб духи діяли як афродизіак, вони обов'язково повинні містити натуральні речовини тваринного походження.
Про один не зможе розповісти вчений: які компоненти брати і в яких кількостях їх необхідно змішувати, щоб отримати неповторний запах, який зачарує світ. Аззара знав цей секрет і як ніхто інший розумів магію аромату. Кутюр'є робив свої парфуми для чоловіка, який любить і любимо. Аромат його духів оповідає історію очікування і довгоочікуваної зустрічі. Аззара говорив: «Найдивовижніші сюрпризи у мого життя пов'язані з несподіваними зустрічами».
У 1992 році Модний будинок Аззара почав випускати лінію чоловічого одягу. Зазвичай модельєри спочатку працюють над одягом, а потім доповнюють її парфумом. У Лоріса все сталося навпаки. Костюми його торговельної маленькому світі, що випускаються для чоловіків, такі ж елегантні та романтичні, як і аромат його духів. У 1996 році з'являється ще один культовий аромат Chrome, який має хвилюючий деревно-океанічний букет.
Міленіум ознаменувався для фірми Аззара невеликим скандалом. Дружину кутюр'є - Мішель - звинуватили у втручанні в особисте життя клієнток і засудили до умовного ув'язнення на чотири місяці і штрафу у розмірі 100 тисяч франків. Скандал почався після того, як Мішель, яку Аззара називав «мій Наполеон», звільнила співробітницю компанії, яка намагалася з'ясувати, яким чином на її робочому місці з'явилося підслуховуючий пристрій. Ображена жінка звернулася в поліцію. У результаті розгляду з'ясували, що ательє Лоріса буквально нашпиговане усілякими «жучками» та іншими засобами шпигунства, про які сам модельєр нічого не знав. Всезнаюча преса стверджувала, що така пильна увага пояснюється не надмірною турботою про безпеку компанії, як це намагалася представити в суді Мішель, а звичайною ревнощами подружжя до іменитих клієнткам. Дружину кутюр'є можна зрозуміти. Вони були дуже гарною парою, а Лоріс і в свої похилі роки виглядав просто чудово. Сухорлявий, підтягнутий і засмаглий, з особою середньовічного італійського аристократа і яскравими живими очима. У шлюбі в них народилося двоє дітей, які подарували їм трьох онуків.
В кінці 1990-х років посаду творчого директора Модного дому Аззара зайняла його дочка Беатріс.
У 2004 році главою Модного дому Аззара стала 31-річна Ванесса Стьюворд. Цей вибір був не випадковий. Стио-ворд - відомий лондонський дизайнер, за походженням аргентинка. Її мати працювала в бутіку Аззара. Дівчина, іноді забігав в магазин після школи, була настільки зачарована шармом одягу Аззара, що вирішила стати дизайнером. Ось що вона сама говорить про це: «Моя мати працювала в магазині Loris Azzaro у вісімдесятих роках. І з часів моєї юності його моделі справили на мене незабутнє враження. Мене завжди приваблював гламур сімдесятих, мені здається зовсім природним продовжити творіння в стилі Аззара. Фактично - це досконалість моєї роботи ». Ваннеса дев'ять років пропрацювала в Будинку Шанель, а потім протягом двох років спільно з Томом Фордом розробляла колекції для Ів Роша. Створена Стьюворд колекція осінь / зима - 2004/2005 року відповідає духу Будинку Аззара і вже залучила нових клієнтів, серед яких Клаудія Шиффер і Кейт Бейсінкел.
Ще одна грань особистості Крістіана Діора - педагогічний талант. Він з першого погляду міг оцінити роботу молодого дизайнера. Тут П'єр Карден кроїв жіночі костюми своєї першої колекції, вчилися таємниць професії Жан Луї Шеррер, Фредерік касти. Діор не тільки відшукував талантів, а й допомагав їм сходити на Олімп Haute couture. Коли в 1955 році в Будинок Діора прийшов якийсь Ів Сен-Лоран, Діор швидко побачив обдарованість новачка й незабаром призначив його своїм наступником. Вже через рік після смерті Діора (1957 рік), перша колекція Сен-Лорана 'Трапеція' була прийнята з тріумфом. Незадовго до смерті, заклопотаний майбутнім Високої Моди, яка здавалася Крістіану Діору в першу чергу лабораторією ідей, він писав: 'Виникнення Високої Моди можна виправдати двома причинами. Перш за все, це - скарб сумлінних ремісників. Вона випереджає свій час, вона абсолютно нова, саме вона буде визначати завтра моду Парижа, моду світу. Від кутюр'є вона перейде в бутіки, потім досягне виробників готового одягу, а звідти захопить вітрини і вулиці. Преса, радіо, кіно, телебачення постараються прискорити її просування вперед. Через декілька місяців велика міграція моди відбудеться. І тоді кожен в залежності від своїх засобів "пристосується 'або, якщо хочете, стане модним'.
Якщо інші славні імена Високої моди синоніми стилю, то Діор - вираження всієї магії моди і її здатності до відродження. Дивно, але, будучи самим розкішним з усіх Будинків моди, 'Діор' став популярний у мільйонів жінок. Послідовники легендарного кутюр'є й зараз дбайливо зберігають традиції майстра, його погляд на моду. Після Ів Сен-Лорана будинок очолив Марк Боан.
У 1989 році Бернар Арно, який став господарем підприємства, доручив художнє керівництво Джанфранко Ферре. Італійський кутюр'є з блиском продовжив справу в дусі елегантності та прагнення до досконалості.
4. Юбер де Живанши
Юбер де Живанши (фр. Hubert de Givenchy) народився 21 лютого 1927 у французькому місті Бове (Beauvais). Коли Юбер Живанші був дитиною, про нього говорили: «Хлопчик не від світу цього». Батько майбутнього модельєра був льотчиком з того покоління романтиків - перших підкорювачів небес, до якого належав Сент-Екзюпері. З тих, хто прагнув до зірок, нехтуючи небезпекою. Люсьєн Таффін де Живанши загинув, коли його синові Юбера було два роки. Хлопчик пішов у батька. Льотчиком він не став виключно з почуття жалю до матері, для якої загибель гаряче коханого чоловіка виявилася трагедією всього життя. Але мрії Юбера про прекрасних захмарних далях відобразилися в його творчості. Як Маленький принц, знаменитий герой Екзюпері, він творив чудеса на своїй фантазійної планеті. Ставши знаменитим кутюр'є, він створив власний світ неземної краси, відокремлений нездоланною прірвою від усього буденного і повсякденного.Юбер навчався в Школі витончених мистецтв (Йcole des Beaux Arts) у Парижі. У нього дуже рано виявилася пристрасть до моди. У 10 років він відвідав світову виставку в Парижі і повернувся повний подиву з Павільйону елегантності, де були представлені 30 моделей найбільш відомих французьких будинків мод. Тоді ж він і вирішив стати модельєром.
Після звільнення Франції від фашистської окупації він переїхав до Парижа, де працював асистентом і навчався у таких гігантів моди, як Жак Фат (Jacques Fath), Роберт Піке (Robert Piguet) і Люсьєн Лелонг (Lucien Lelong). Працював з Ельзою Скіапареллі (Elsa Schiaparelli) .2 лютого 1952 мрія Юбера здійснилася - він відкрив власний бутик. Йому було всього 25 років. Таким чином, він виявився наймолодшим із творців високої моди. Перша ж його колекція мала успіх. Беттіна Граціані (Bettina Graziani), модель і прес-агент, стала обличчям компанії. Для неї він і зробив знамениту «блузку Беттіні» - скромну бавовняну білу блузку з вражаючими чорно-білими воланами на рукавах. Вона привернула таку ж увагу преси, як Dior з його «Новим напрямком». Здавалося, Живанши, з його забавними узорами на тканині і свіжими квітами, оновить кутюр, але художник не вважав себе революціонером, він прагнув лише до досконалості.
1953 став переломним у його кар'єрі. По-перше, він знайомиться з іспанцем Крістобалем Баленсіага (Christobal Balenciaga), з яким пізніше у нього склалися тісні дружні і ділові стосунки. Він обрав його своїм учителем. Живанші підтримав Баленсіага, коли той в 1957 році вирішив не допускати пресу на свої покази. Щоб журналісти не могли впливати на думку покупців, їм дозволялося в перший раз побачити нову колекцію лише вісім тижнів по тому. Природно, преса оголосила бойкот. Але оскільки Баленсьяга після ранньої смерті Діора вважався провідним кутюр'є, його думка не можна було ігнорувати. По-друге, молодий модельєр знайомиться з Одрі Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанші був справжнім лицарем. Протягом 42 років, майже весь той час, що він був головою заснованого ним будинку моди, його надихала одна муза, яка не була ні дружиною, ні подругою, але саме Дамою серця в середньовічному розумінні. Довгі роки Одрі Хепберн була «обличчям» Дома Givenchy. Кутюр'є завжди називав її втіленням своїх уявлень про те, якою має бути та жінка, для якої він створює моделі. Вони познайомилися, коли на 26-річного модельєра вже обрушилася лавина слави. Нікому невідома молода американська актриса, «просто худюща дівчисько» в солом'яному капелюшку і дешевих лляних штанцях, з'явилася в офіс до Юбер Живанші у пошуках вбрання для своєї героїні у фільмі «Сабріна», в якому вперше грала головну роль. Всі ті сукні, які допомогли Сабріні стати відразу королевою балу, а Одрі Хепберн перетворитися на зірку Голівуду, були зшиті у Жіванші.4 лютого 1955 модельєрові був вручений його перший «Оскар» за костюми до фільму «Сабріна». А Одрі з тих пір стала його близьким другом і одягалася надалі тільки у нього - і в житті, і в кіно. Фільми, в яких вона знімалася в його костюмах (наприклад, «Забавна мордочка» (Funny Face) та «Сніданок у Тіффані» (Breakfast at Tiffanny's)), прославили на весь світ його подання витонченої елегантності. Для неї дизайнер створив свої перші парфуми. Вони побачили світ у 1957 році, через п'ять років після першого показу колекції від кутюр молодого маловідомого тоді модельєра. Аромат, присвячений актрисі, називався L'Interdit і був квітково-альдегідні з пудровим відтінком. Успіх цього аромату став підставою для організації не тільки модельного бізнесу, але і компанії Parfums Givenchy. Другий жінкою, воплощавшей стиль Живанши, була Жаклін Кеннеді (Jackie Kennedy). Навіть для похорону чоловіка вона замовила у дизайнера спеціальну сукню.
На початку 60-х Givenchy пішов з парфумерною арени на десяток років, щоб після тривалої перерви в 1970 році випустити аромат Givenchy III. Таку назву не випадково - адже це третій жіночий аромат Модного дому. Дизайн флакона був розроблений знаменитим П'єром Дінандом. Це яскравий аромат для жінки, якій притаманні хороший смак і бездоганна елегантність. Givenchy - піонер в багатьох областях, був першим дизайнером, який представив розкішну колекцію готової жіночого одягу. Його роботи поєднують елегантність і класику зі сміливістю і модернізмом. У 1973 році Givenchy входить у світ чоловічого одягу. А в 1974 році з'являється третій чоловічий аромат Givenchy Gentleman - на честь однойменної колекції чоловічого одягу. Він був створений парфумером Полем Легер (Paul Leger). Це породисті духи для чоловіка благородного, наділеного шиком і чарівністю справжнього денді.
У 1988 році Givenchy стає частиною французької групи LVMH - Molt Hennessy Louis Vuitton, поряд з такими відомими марками, як Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix і Celine.
Після відходу Юбера де Живанши в 1995 році, на чолі будинку встає Джон Гальяно (John Galliano) - відомий модельєр, випускник Лондонської школи мистецтв, тричі обиралися дизайнером року. У жовтні 1996 року на чолі будинку встав Олександр МакКуїн (Alexander McQueen). У березні 2001 року двадцятивосьмирічний Жюльєн Макдоналд (Julien Macdonald) стає художнім директором лінії жіночого одягу.
Влітку 2004 року свою колекцію під маркою Givenchy представив Ozwald Boateng, один з найкращих сучасних англійських дизайнерів.
5. Лоріс Аззара
Відомий модельєр і парфумер, що прославився своїми нарядами для вечірок і вишуканими чоловічими парфумами. Найбільшої популярності досяг у 1970-ті роки минулого сторіччя. Серед його клієнток були такі зірки кінематографа, як Софі Лорен, Клаудія Кардинале, Софі Марсо і Ізабель Аджані.Лоріс Аззара народився 9 лютого 1933 року в родині італійців, які проживали в Тунісі, прекрасній країні, поєднувала в собі Схід і Захід, яка вражала красою узбережжя, дивовижного за кольором і теплоту Середземного моря, що зачаровує пісками Сахари і своєю дивовижною історією. Туніс називають східним Парижем, оскільки тут знаходиться чимало пам'яток архітектури і мистецтва, а ще тому, що він довгий час перебував під протекторатом Франції. Сюди з усього світу з'їжджаються туристи, щоб оглянути руїни Карфагена, Медіни, помилуватися мечетями, мінаретами, химерної східною архітектурою і насолодитися тим дивним колоритом, що виник в результаті сплаву французької та арабської культури. Як всяке курортне місце, Туніс має особливу атмосферу, просочену відпочинком і щастям. Лоріс Аззара з дитинства дихав цим повітрям і ввібрав в себе дух свята, який так наочно проступає в одязі, яку він створював. Хлопчика оточувала любов рідних, така ж яскрава, як туніське сонце. У будинку сімейства Аззара панувала атмосфера творчості. Бабуся з захопленням займалася рукоділлям, сама моделювала і шила сукні. Дід Аззара був архітектором. Лоріс мріяв піти по його стопах, але до того часу, як він підріс, фінансове становище сім'ї дещо погіршилося і батько не зміг оплатити його навчання в університеті. Юнак серйозно захоплювався вивченням французької мови, історії і культури Франції. Це захоплення дозволило йому витримати конкурсний іспит на професорське звання. Протягом декількох років Лоріс викладав французьку літературу в школах Тулузи. Потім він вступив до Тулузький університет, де вивчав, так само, як і засновник найбільшої компанії з виробництва предметів розкоші Мучіо Прада, політичні науки.
У 1963 році Лоріс Аззара відправився завойовувати столицю світової моди - Париж.
У 1965 році 32-річний Лоріс заснував власний Модний будинок. До речі, він ніколи не перебував у синдикаті паризької моди, заснованому легендарним Чарльзом Злодій-том ще наприкінці XIX століття, і не створював колекцій від кутюр. Однак багато зірок екрану і шоу-бізнесу (такі як Бріжіт Бардо, Рейчел Уелч, Тіна Тернер, Ні-коли Кідман і інші не менш відомі жінки) любили замовляти у нього вбрання. А все тому, що Аззара був лицарем жіночності, якого «надихало будь-який прояв краси, але перш за все краса Жінки». Його вбрання не для повсякдення. Це вечірні сукні, сукні для коктейлів та вечірок, які виготовлялися з летять, струменіють тканин, перетворювали жінку у створення трохи легковажне, елегантне і по-французьки шикарне. Улюбленим кольором модельєра був чорний - він, на думку Аззара, надавав жінці особливу чарівність, драматичність і привабливість. Модельєр виготовляв не тільки плаття, але також і аксесуари: туфлі, капелюхи і сумочки.
Аззара становив приємний виняток для світу моди, оскільки цінував жіночу красу не тільки на подіумі, але і в житті. Він був справжнім чоловіком: сильним, розумним, благородним і, звичайно, талановитим. На питання журналісток: який колір буде самим модним у наступному сезоні? - Він завжди галантно відповідав: «Той, який вам більше личить, мадам».
У 1975 році Аззара представив свій перший аромат для чоловіків Azzaro Couture Pour Homme, який незабаром став класикою. Перші ноти цього аромату обдають вас свіжістю лаванди та герані, потім плавно перетікають у солодкуваті і хвилюючі запахи пачулі та сандалу, і завершують композицію ветівер і кардамон.
Якщо ви запитаєте вченого-одорологии, що таке парфуми, то він багато чого зможе розповісти. Наприклад, таке: парфуми - це спиртові або водно-спиртові розчини запашних речовин. На світі існує 35 тисяч речовин, з яких можна виготовити духи. У середньому до складу композиції входить від 15 до 60 різних речовин. Для отримання парфе-ма кристалічні запашні речовини розчиняють в одному з рідких важколетких компонентів. Цей процес, який називається екстрагуванням, може займати від декількох годин до року. Запашні речовини поділяються на синтетичні і натуральні, які, у свою чергу, поділяються на рослинні і тваринні. До першої групи належать ефірні олії, бальзами, смоли і витяжки з рослин. До другої групи - мускус, продукт діяльності залоз самця невеликого оленя - кабарги; цибетин - виділення залоз дикої африканської кішки і амбра - продукт життєдіяльності кашалота. В даний час практично всі запашні речовини можна створити штучним шляхом. Однак дослідження показали, що для того щоб духи діяли як афродизіак, вони обов'язково повинні містити натуральні речовини тваринного походження.
Про один не зможе розповісти вчений: які компоненти брати і в яких кількостях їх необхідно змішувати, щоб отримати неповторний запах, який зачарує світ. Аззара знав цей секрет і як ніхто інший розумів магію аромату. Кутюр'є робив свої парфуми для чоловіка, який любить і любимо. Аромат його духів оповідає історію очікування і довгоочікуваної зустрічі. Аззара говорив: «Найдивовижніші сюрпризи у мого життя пов'язані з несподіваними зустрічами».
У 1992 році Модний будинок Аззара почав випускати лінію чоловічого одягу. Зазвичай модельєри спочатку працюють над одягом, а потім доповнюють її парфумом. У Лоріса все сталося навпаки. Костюми його торговельної маленькому світі, що випускаються для чоловіків, такі ж елегантні та романтичні, як і аромат його духів. У 1996 році з'являється ще один культовий аромат Chrome, який має хвилюючий деревно-океанічний букет.
Міленіум ознаменувався для фірми Аззара невеликим скандалом. Дружину кутюр'є - Мішель - звинуватили у втручанні в особисте життя клієнток і засудили до умовного ув'язнення на чотири місяці і штрафу у розмірі 100 тисяч франків. Скандал почався після того, як Мішель, яку Аззара називав «мій Наполеон», звільнила співробітницю компанії, яка намагалася з'ясувати, яким чином на її робочому місці з'явилося підслуховуючий пристрій. Ображена жінка звернулася в поліцію. У результаті розгляду з'ясували, що ательє Лоріса буквально нашпиговане усілякими «жучками» та іншими засобами шпигунства, про які сам модельєр нічого не знав. Всезнаюча преса стверджувала, що така пильна увага пояснюється не надмірною турботою про безпеку компанії, як це намагалася представити в суді Мішель, а звичайною ревнощами подружжя до іменитих клієнткам. Дружину кутюр'є можна зрозуміти. Вони були дуже гарною парою, а Лоріс і в свої похилі роки виглядав просто чудово. Сухорлявий, підтягнутий і засмаглий, з особою середньовічного італійського аристократа і яскравими живими очима. У шлюбі в них народилося двоє дітей, які подарували їм трьох онуків.
В кінці 1990-х років посаду творчого директора Модного дому Аззара зайняла його дочка Беатріс.
У 2004 році главою Модного дому Аззара стала 31-річна Ванесса Стьюворд. Цей вибір був не випадковий. Стио-ворд - відомий лондонський дизайнер, за походженням аргентинка. Її мати працювала в бутіку Аззара. Дівчина, іноді забігав в магазин після школи, була настільки зачарована шармом одягу Аззара, що вирішила стати дизайнером. Ось що вона сама говорить про це: «Моя мати працювала в магазині Loris Azzaro у вісімдесятих роках. І з часів моєї юності його моделі справили на мене незабутнє враження. Мене завжди приваблював гламур сімдесятих, мені здається зовсім природним продовжити творіння в стилі Аззара. Фактично - це досконалість моєї роботи ». Ваннеса дев'ять років пропрацювала в Будинку Шанель, а потім протягом двох років спільно з Томом Фордом розробляла колекції для Ів Роша. Створена Стьюворд колекція осінь / зима - 2004/2005 року відповідає духу Будинку Аззара і вже залучила нових клієнтів, серед яких Клаудія Шиффер і Кейт Бейсінкел.